Рубка стен и оконных венцов в доме

        Возводить сруб удобнее всего частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называют рубкой с последующей перекладкой, и заключается он в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбирают и перекладывают на основной фундамент. Такая методика позволяет мастеру производить все работы с топором, стоя на земле.
        Начинают рубку стен с установки окладного венца. Для окладного венца подбирают древесину стойких к воздействию сырости пород. Для этого лучше всего подходит дуб или лиственница. Все бревна со стороны, обращенной к помещению, отесывают на один кант. Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Ширина канта должна быть не менее 15 см, чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент. Для этого нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают, чтобы обеспечить плотное прилегание бревна к прокладке. Укладку первого венца ведут строго по уровню. Между бревнами оклада и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция из двух слоев толя или рубероида. Кроме того, для возможной в дальнейшем замены прогнившего бревна окладного венца его укладывают на деревянную прокладку толщиной 50 - 60 мм и шириной 150 мм, пропитанную антисептическим составом или горячим битумом. На подкладку раскладывают ровным слоем паклю, мох, минеральный войлок или другой материал, который выбран для герметизации стыков между бревнами. Войлок или вылежанный мох желательно применять смоченными в формальдегиде, гипсе или извести-пушонке.         Пропитка прокладки увеличит плотность прилегания, уменьшит осадку венцов, а самое главное, послужит хорошим антимолевым средством. В современной торговле для утепления сруба продают специальное джутовое или льняное полотно, более удобное в применении. В торговле для конопатки можно приобрести и войлок, пропитанный в смоле или битуме, который специалисты называют импрегрированным. Если все же используют мох, то он не должен быть сильно влажным или пересушенным. Хороший эффект дает мох, перемешанный с паклей.
После выставления первых двух бревен окладного венца на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку угловых врубок. Разметку угловых врубок выполняют с проверкой геометрии сруба по схеме. Диагонали А и Б должны быть строго идентичными, а при любых отклонениях в их размерах нужно выполнить соответствующую корректировку. При этом необходимо следить за тем, чтобы в углах сруба бревна сходились толстыми и тонкими концами, а концы бревен были обрезаны ровно. Для этого используют специальный угловой шаблон. Существует несколько методик выполнения угловых врубок, основными из которых считают рубку "в чашу" и рубку "в лапу".
Рубка стен "в чашу"
        Наиболее часто применяемым методом считается рубка "в чашу" (или "в обло").
При этом методе рубки бревна выводят за границы угла на 25 - 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной "исходного" бревна. При этом за счет угловых остатков теряют 0,5 - 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой "в чашу", считается наиболее устойчивым. Соединение "в чашу" может быть простым или сложным -"в обло с присеком". В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних - гнезда для них. Разметку мест врубки выполняют специальным приспособлением, именуемым "чертой". Черта представляет собой не что иное, как циркуль плотника. Для изготовления этого приспособления к внешней плоскости деревянного или металлического молотка крепят два металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм с острыми концами. Паз размечают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. Для разметки чашек на бревнах проволочные ножки циркуля раздвигают на половину диаметра верхнего бревна и приставляют перпендикулярно к нему так, чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Одна ножка черты должна двигаться по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму. Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки "в чашу" считают то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка "в лапу", но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.
        Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Разметку продольного паза выполняют той же "чертой", раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Установив два бревна одно на другое, "черту" двигают так, чтобы один стержень чертил линию на верхнем бревне, а другой - на нижнем. Глубина продольной пазовой выборки сказывается на глубине выборки чаши, которую следует увеличивать на глубину этой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Равномерность контура пазовой выборки контролируют специальным шаблоном, который изготавливают заранее. Профиль выборки должен быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его - полуокружность, худшая - треугольник.
        Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат бревен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Высота шипа обычно около 12 см, ширина 5-7 мм, толщина 5-7 мм, круглые шипы должны иметь диаметр 25 - 30 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1, 5 - 2 м друг от друга. От углов стен первый шип устанавливают на расстоянии 200 - 250 мм. Гнездо делают с запасом по длине на 8 - 10 мм, для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.
        Соблюдая такую последовательность, выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.
Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.
Некоторое сходство с рубкой "в чашу" имеют еще три вида: рубка "в охряпку", рубка "в охлуп", рубка "в режь". Но в практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения по ряду причин.
Рубка в "лапу"
        Рубка стен "в лапу" может быть простой и сложной. В первом случае применяют вставные шипы, во втором – коренные. Технология рубки стен "в лапу" отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Такую технологию рубки именуют рубкой без остатка, она более сложна и трудоемка по сравнению с рубкой "в чашу" и требует более квалифицированного подхода. Все элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недостатка.
        Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его "лапы" должны размечаться торцевые части остальных бревен. Все отклонения в разметке "лап" могут привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности, поэтому к разметке, а тем более к обработке "лап", следует отнестись с максимальным вниманием.
        Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора - двум диаметрам бревна. При этом конец бревна, отесанный с двух параллельных сторон, называют "болваном", образовавшиеся при этом плоскости - "щеками", а необработанная выпуклая поверхность - "обзолом." Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна.
Намного проще и удобнее разметку "лап" выполнять специальным шаблоном. Для этого на листе картона вычерчивают две одинаковые окружности для шаблонов №1 и №2. В этом кругу через его центр проводят две взаимно перпендикулярные диаметральные линии. Соединив точки их пересечения с окружностью, получают квадрат. Затем противоположные стороны одного квадрата размечают в равных пропорциях 8/8 или 6/8 и 4/8 и т.д. Полученные шаблоны, если они из бумаги, наклеивают на основу и вырезают. В местах, где заканчивалась вертикальная линия, делают засечки, необходимые для дальнейшей разметки торцов бревен. Во время разметки "лапы" шаблон прикладывают к торцу бревна, совмещая вырезы-засечки с прочерченной ранее на торцах бревен линией вертикальных диаметров, и обводят его по контуру. После протески боковинок бревна расчерчивают все грани "лапы". При устройстве "лап" в бревнах тоньше22см, стороны шаблонных квадратов делят не на 8, а на 12 частей, и тогда пропорции членения выглядят уже как 8/12 к 6/12 и 6/12 к 4/12.
"Лапы" готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее.
Рубка оконных венцов
        Оконные венцы рубят из укороченных бревен - коротышей, которые крепятся к "колоде" оконного или дверного проема. Для этого по боковым граням колод выбирают пазы, куда заводят затесанные на шип концы бревен, что обеспечивает неразрезанность стены сруба. Чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов, длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, а к дверной или оконной коробке лучше всего их крепить при помощи шипов, которые выполняют на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен - коротышей делают несколько чаще, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.
        По периметру оконного проема укладывают конопатный материал, устанавливают подоконную доску. После этого устанавливают коробку. Надоконные венцы укладывают точно также, как и подоконные, только в обратном порядке, поэтому останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла. Над стойками и косяками оконных и дверных проемов на осадку стен оставляют зазоры, которые заполняют паклей или мхом, с расчетом 3 - 5% высоты проема. При неизбежных усадках сруба утеплитель в зазорах периодически пополняют.

купить сруб бани

Лучшими являются бани, стены которых сложены из бревен или брусьев.
Такие стены хорошо держат тепло и легко его отдают, в то же время они «дышат» — пропускают воздух и пар. Даже без вентиляции в них сохраняется приятная атмосфера! Этому способствуют также своеобразный запах дерева! уютный вид и приятное, теплое ощущение при касании дерева телом.

Бревенчатые и брусчатые стены бань строят так же как стены изб. Стены состоят из отдельных венцов — связанных между собой отдельных бревен или брусьев, относящихся к смежным стенам. Первый венец, называемый окладом, делают из более толстых бревен, остальные — рядовые, с меньшим сечением.
Из венцов складывают сруб.

Оклад укладывают на фундамент, покрытый гидроизоляцией. При этом можно использовать поперечные брусья — подкладки. Подкладки и нижнюю сторону оклада обрабатывают антисептиком и после сушки покрывают гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы окладных бревен и брусьев не замазывают гудроном — через них дерево должно «дышать». Зазор между фундаментом и окладом заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. В местах контакта с раствором бревна и брусья покрывают двумя слоями рубероида или толя.

Если сруб складывали из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называется «в чашу»

или «в обло».

Это исполнение обеспечивает прочность сруба и хорошую защиту углов от ветра и дождя. Для экономии материала углы можно выполнять без выхода концов — «в лапу». В этом случае приходится делать концы бревен в виде «ласточкина хвоста».

Для большей прочности «ласточкин хвост» выполняют двойным (в сторону обеих стен) и дополняют угловым шипом. Такой сруб требует мастерства изготовления.

Обычно баню складывают проще. Наиболее простым, экономичным и в то же время достаточно надежным является соединение «в торцевой шпунт», когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна.

Шипы и пазы делают по шаблону, изготовленному исходя из наименьших поперечных размеров наиболее тонкого бревна. При этом следует учесть, что в каждой стенке бревно должно ложиться комлем в противоположную строну от предыдущего, иначе нарушится горизонтальность бревен. У каждого бревна с нижней стороны вытесывают паз, которым кладут его на круглую поверхность («горб») предыдущего бревна с прокладкой пак¬ли, пеньки или мха толщиной 1 см. Для большей прочности стены и предотвращения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соединяют друг с другом штырями (шканами).

Стены из брусьев складывают значительно проще. Обычно для этой цели используют брусья сечением 150x150 и 150X180 мм. Узлы сопрягают «в лапу» или «в торцевой шпунт». С целью максимальной экономии материала и облегчения работы узлы иногда собирают лишь впритык без шпунта, а прочность сборки обеспечивают за счет установленных в углах штырей (шканов). Штыри устанавливают не только по углам, но и в середине бруса. Средние штыри необходимы и при соединении углов «в лапу», иначе отдельные брусья могут выпучиваться из плоскости стены. Штыри делают из дуба или смолистого хвойного дерева длиной 100 и диаметром 20—25 мм. Можно использовать и металлические штыри.

Самый верхний венец сруба — верхняя обвязка (мауэрлат) — служит опорой для потолка и крыши. Его делают из стройных, крепких, хорошо обработанных бревен или брусьев.

После окончания возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопляную или льняную паклю очищают от костры и просушивают. Мох сушат так, чтобы он не крошился, сырой мох может вызвать гниение дерева. Войлок нарезают лентами.
Конопатить надо по венцам, т.е. одновременно все стены, иначе баня перекосится. При оконопачивании стены поднимаются на 10—15 см. Это необходимо учесть при окончательном оконопачивании, которое производится через 1—1,5 года после завершения строительства бани, когда стены осядут.

При повторном оконопачивании трубу печи надо освободить, чтобы между трубой, потолком и крышей был зазор, иначе труба может разрушиться.

При оконопачивании тщательно заполняют все пустоты в стене, чтобы исключить циркуляцию воздуха. В холодное время из этого воздуха будет выпадать конденсат, разрушая дерево, образуя плесень на стенах. После окончательного оконопачивания швы можно закрыть деревянными рейками, Углы стен снаружи обкладывают слоем пакли или минерального войлока и облицовывают досками.

В проемы для дверей и окон ставят косяки с порогом и верхним брусом. Со срубом косяки соединяют «в шип», для этого в них делают пазы. Порог и верхний брус делают без этих пазов. Над брусом оставляют зазор 4—5 см для оседания стен. Этот зазор заполняют паклей и закрывают досками. Косяки, порог и брус с внутренней стороны должны иметь выборки в четверть для дверных и оконных переплетов. После завершения осадки стены обшивают досками с одной или с обеих сторон. Для этой цели лучше всего подходят строганые доски толщиной 16 мм («вагонка»), имеющие шпунтовку или фальцовку. Под внутреннюю обшивку можно положить пароизоляционный материал — пергамин, фольгу, пропитанную лаком стеклоткань. Обшивку необходимо выполнять по рейкам, прибитым к стене. При этом между стеной и обшивкой остается зазор, облегчающий сушку обшивки после пользования баней.

В моечной нижнюю часть стен обшивают листами пластика, стеклопластиком, асбестоцементными листами или шифером, которые не пропускают влагу.

Источник: В.А.Сафин 'Строим баню', - Москва, Стройиздат, 1990